Projet de tri : la plupart des vêtements jetés sont démodés, et non de mauvaise qualité

Fashion for Good publie les premiers résultats du projet Rewear, lancé en 2024 pour analyser les flux de vêtements de seconde main, en vue d'un recyclage et d'une revente viables.

L'organisation à but non lucratif a été fondée en 2017 avec le soutien de la Laudes Foundation (anciennement C&A Foundation) et collabore désormais avec des partenaires de la mode tels qu'Adidas et Inditex pour planifier et financer des recherches sur la mode circulaire. Pour le projet Rewear, l'organisation a fait analyser 8 280 vêtements dans des centres de tri, notamment aux Pays-Bas, en Espagne, en Lituanie et en Pologne. Il s'agissait principalement d'articles de marques comme H&M (277 pièces), Zara (225 pièces) et Adidas (183 pièces). Des entretiens approfondis ont également été menés avec des acteurs du circuit de la seconde main.

Des vêtements en parfait état pourtant jetés

L'une des conclusions frappantes de l'étude est que la valeur des vêtements de seconde main est subjective. Elle est davantage façonnée par les tendances, le style et la popularité que par la qualité physique du produit. La notoriété de la marque s'est révélée être un facteur déterminant pour la valeur de revente. Le rapport suggère que les vêtements ne sont pas principalement jetés en raison de leur usure. L'économie de la mode ne leur accorde tout simplement pas la valeur qu'ils méritent. Comme pour les articles neufs, l'engouement prime sur la qualité.

Cela expliquerait également pourquoi les vêtements présentant de petits défauts faciles à réparer ne sont souvent pas réparés. 37 % des vêtements de l'échantillon étaient en parfait état et 41 % ne présentaient qu'un seul défaut mineur.

Baisse de la qualité

Les auteurs affirment que seulement 5 à 10 % de ce qui arrive chez les trieurs est de la meilleure qualité. Ils appellent cette fraction la « crème ». Les entreprises attribuent cela à la baisse de la qualité des articles neufs au cours des 15 dernières années. Cela ne signifie pas que ces vêtements ne sont plus portables, mais que des défauts apparaissent plus rapidement.

Sur le marché de Kantamanto (Ghana), où Fashion for Good a collecté et examiné environ 2 500 vêtements, la décoloration était le principal problème, suivie des taches et d'une structure déformée, altérant la coupe. Ces vêtements sont arrivés sous le code des vêtements usagés (HS 6309) au lieu de celui des déchets (HS 6310), ce qu'ils sont en réalité. Selon les auteurs, cette pratique est souvent intentionnelle afin de contourner les réglementations plus strictes sur le transport des déchets.

Des vêtements tout à fait fonctionnels

Selon le Repair Monitor Dashboard (2023), seuls 2,6 % des vêtements déposés dans les Repair Cafés néerlandais sont irréparables. La plupart des réparations sont faciles (57,5 %) ou de difficulté moyenne (11,3 %). Ces textiles pourraient donc facilement rester en circulation après une petite remise à neuf. Le problème : même les petites réparations coûtent souvent plus cher que le prix de revente. Ces coûts incluent le nettoyage, la réparation, la logistique des retours, la prise d'une nouvelle photo et éventuellement une nouvelle authentification, nécessaires pour pouvoir le proposer à nouveau. L'IA ne peut pas remplacer ce travail manuel, affirment les auteurs.

Les réparations sont donc effectuées avec parcimonie. Les centres de tri préfèrent se concentrer sur une classification efficace. Les trieurs effectuent parfois des réparations ciblées, mais généralement uniquement pour les articles de luxe haut de gamme – la crème de la crème. Chez un des trieurs étudiés, seuls 50 des 47 millions de kilos de vêtements ont été réparés en 2023.

Tant que les consommateurs n'accepteront que le prix artificiellement bas des vêtements neufs, le marché de la revente aura peu de chances de réussir, notamment dans le segment inférieur, concluent les chercheurs.

Colonialisme des déchets

Fashion for Good a également mené des analyses sur la revente au Ghana et au Pakistan (Asie du Sud), deux plaques tournantes pour le flux de seconde main. Il est important de noter que dans ces pays, avant l'émergence du système de mode actuel, vers 1960, il existait un marché textile florissant. Le commerce local est passé de la production de vêtements au traitement des déchets à cause de l'efficacité de l'industrie – ce n'est pas juste, affirment les auteurs, mais c'est la réalité.

Plus de 86 % des vêtements de l'échantillon du marché de Kantamanto à Accra (Ghana) sont arrivés en mauvais état, bien qu'ils portaient l'étiquette « réutilisable ». Les commerçants doivent supporter les conséquences financières et écologiques de ce stock invendable, indique le rapport. Sur le marché de la seconde main ghanéen, 15 millions de vêtements arrivent chaque semaine, et trouvent souvent une destination finale ; les commerçants, les upcycleurs et les réparateurs veillent ensemble à ce que d'énormes quantités de textiles n'atterrissent pas à la décharge.

Alors que le marché de Kantamanto est principalement un lieu de commerce, le Pakistan joue davantage le rôle de centre de tri. Le pays importe plus de 800 000 tonnes par an, dont une grande partie est exportée vers l'Afrique de l'Est. Le tri augmente considérablement la valeur, selon le projet Rewear, passant de 411 à 527 dollars la tonne à l'importation à 878 à 931 dollars la tonne à la sortie du pays. La zone franche d'exportation de Karachi (Pakistan) emploie à elle seule plus de 10 000 personnes. En dehors des zones réglementées, ce travail est souvent mal organisé et les salaires sont inférieurs au salaire minimum.

Avec ces études de cas, Fashion for Good aborde également la question du colonialisme des déchets : les textiles de seconde main sont expédiés à l'étranger sous prétexte de réutilisation, mais sans garantie que le pays de destination dispose des infrastructures nécessaires pour les traiter comme des déchets si besoin. Cela reflète un schéma bien connu d'inégalité, ancré dans l'histoire de la mode coloniale.

La revente, une option non viable pour la fast fashion

Pour la fast fashion, les coûts l'emportent systématiquement sur la valeur de revente. Néanmoins, les auteurs voient une valeur ajoutée dans le marché de la seconde main, ne serait-ce que pour la fraction « crème ».

Ainsi, le tri assisté par l'IA peut faire passer une installation de taille moyenne d'un bénéfice nul à 6,5 millions d'euros par an. Le comportement des consommateurs évolue également dans la bonne direction : en 2024, 58 % des personnes interrogées avaient acheté des vêtements de seconde main, et parmi les jeunes acheteurs, près de la moitié ont déclaré que le « vintage » était leur premier choix (une augmentation de 7 % depuis 2022).

Selon la plateforme de seconde main ThredUp, la valeur du marché mondial des vêtements d'occasion augmente près de trois fois plus vite que celle de la mode neuve, pour atteindre 367 milliards de dollars en 2029. Cet intérêt commercial pourrait motiver davantage l'industrie à s'attaquer aux problèmes d'infrastructure.

Un soutien supplémentaire vient de Bruxelles (Belgique) : la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP). La directive-cadre révisée sur les déchets est entrée en vigueur le 16 octobre 2025 et a rendu la REP obligatoire pour les textiles et les chaussures. Les redevances REP seront modulées, ce qui peut aider à pallier les défaillances du marché.

Pour le projet Rewear, Fashion for Good a organisé trois projets pilotes pour orienter le système de tri dans la bonne direction. Save Your Wardrobe a créé un outil qui aide les marques à identifier les opportunités stratégiques en matière de remise à neuf et de réparation. United Repair Centre a étudié comment ces réparations peuvent conduire à une valeur plus élevée pour le marché européen de la seconde main. Reverse.fashion a développé des solutions basées sur l'IA pour un tri plus efficace.

Finalement, toutes ces tentatives doivent converger, selon les auteurs, en une seule intervention pour remodeler la gestion des déchets vestimentaires. Si cela ne se produit pas, la « revente » restera un marché isolé au lieu de constituer le contrepoids circulaire escompté.

État des lieux du circuit de la seconde main

Selon Circle Economy, en 2024, seulement 0,3 % des vêtements portés sont maintenus en circulation, tandis que plus de 92 millions de tonnes de textiles sont jetées chaque année. Parallèlement, les exportations de textiles usagés par l'UE ont triplé depuis 2000, passant de 550 000 tonnes à près de 1,7 million de tonnes en 2023, rapporte l'Agence Européenne pour l'Environnement (AEE).

La collecte sélective constitue un défi en soi. Les Pays-Bas affichent un pourcentage de collecte entre 37 et 50 %, contre 10 à 12 % en Espagne, 18 % en Pologne et 11 % en Lituanie.

Le circuit de la seconde main est également une source importante d'emplois. Une étude scientifique de 2024 révèle que 1,28 million de personnes travaillent dans les secteurs de la friperie rien qu'en Angola, en Guinée-Bissau, au Malawi, au Mozambique et en Zambie, chaque tonne de vêtements importés étant liée en moyenne à 6,5 emplois.

Cet article a été traduit à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle, puis vérifié et édité par un journaliste de FashionUnited.

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