Projets « pilotés par les producteurs » : un créneau à prendre sur le marché de la durabilité ?

Amsterdam (Pays-Bas) - Le chemin vers une industrie de la mode durable est souvent entravé par la relation complexe et fragmentée entre les donneurs d’ordre et leurs fournisseurs. Comment l'industrie peut-elle se réunifier pour bâtir un système où les usines se verdissent, les salaires vitaux sont versés et les designs de qualité s’inscrivent dans la durée ? Tout commence par la réconciliation avec le fournisseur, affirme l'organisation à but non lucratif Fashion Producer Collective (FPC), fondée l'été dernier.

Faire entendre la voix des producteurs

Le FPC défend les intérêts des fabricants de vêtements, notamment dans le contexte de la durabilité. La formation du collectif a débuté dès 2020 autour du podcast Manufactured, dans lequel l’ex-directrice d’usine Kim van der Weerd donne la parole aux fabricants, relayant notamment leurs frustrations face aux politiques de durabilité imposées par les marques sans concertation ni financement, ainsi que les idées reçues sur les réalités de terrain.

« Des producteurs du monde entier ont ainsi pris contact les uns avec les autres », explique Gauri Sharma, directrice de la stratégie et de l'engagement du collectif depuis 2025. « Ils ont commencé à se réunir lors de conférences et de réunions en ligne. En 2023, ils ont rédigé leurs premiers livres blancs sur la législation, le financement climatique et le rôle d'organisations telles que la Sustainable Apparel Coalition et ACT dans l'implication des producteurs. » Après une période de bénévolat financée par des subventions, le FPC est devenu un collectif officiel fin 2025.

Le collectif compte douze membres officiels : des fabricants de pays comme le Sri Lanka, Hong Kong, l'Inde et le Pakistan, représentant à la fois l'amont et l'aval de la chaîne, de l'emballage aux accessoires de mode. Cinq des douze membres sont cofondateurs et participent à la direction du collectif. Les membres décident eux-mêmes des projets auxquels ils participent, et les non-membres peuvent également y prendre part moyennant un supplément.

L'équipe principale, ou ce que Gauri Sharma appelle un « siège entièrement à distance », est composée de Kim van der Weerd (à temps plein), complétée par quatre ou cinq personnes à temps partiel couvrant tous les domaines, de la communication aux finances. Ils gèrent un Substack, organisent des projets et facilitent les collaborations avec des partenaires externes, comme leur récent travail avec leur première marque de mode, « une grande entreprise internationale de vêtements », précise Gauri Sharma. Elle ne peut pas encore en dévoiler le nom. « Nous aidons leur équipe de développement durable à impliquer leur base de fournisseurs dans l'élaboration de leur stratégie. »

Une approche descendante

Depuis l'essor de la fast fashion, une hiérarchie s'est installée dans la chaîne d'approvisionnement où les fabricants se voient dicter leurs actions : les conditions de production, les directives à suivre et l'obligation de se soumettre à des inspections. Cette même mentalité descendante existe au sein des organisations qui développent des cadres, des politiques et des programmes pour les fabricants. « Les fabricants sont rarement impliqués en tant que partenaires égaux », déclare Gauri Sharma, s'appuyant sur son expérience de directrice générale ESG et innovation chez Shahi Exports, l'un des plus grands fabricants indiens. « Tout au plus, ils sont sollicités pour un bref retour d'information alors qu'il est déjà presque trop tard pour une contribution précieuse. »

Cette perspective affecte également les efforts de durabilité de l'industrie, un sujet qui a fait l'objet d'un examen approfondi après la pandémie. « Rendre la chaîne d'approvisionnement plus écologique est devenu un point central », explique Gauri Sharma, « mais il n'y avait toujours pas de co-création de ces plans. Les équipes de développement durable demandent aux usines d'atteindre des objectifs et de tester de nouveaux matériaux, tandis que les équipes d'achat continuent de négocier des prix bas et ne sont pas disposées à couvrir ces coûts supplémentaires. Si un fabricant a fait de la R&D sur une nouvelle fibre et que cela fonctionne bien, mais que l'équipe commerciale dit : “nous ne paierons pas un centime de plus pour cela”, l'innovation s'arrête là. »

Comme exemple de cet obstacle récurrent à la durabilité, Gauri Sharma cite le souhait des marques de cesser d'utiliser le charbon. « Les usines doivent alors investir dans de nouvelles chaudières et des sources de carburant alternatives, ce qui coûte de l'argent et augmente les coûts opérationnels. Certains grands fabricants y parviennent, mais cela demande d'énormes efforts et n'est pas commercialement viable à long terme sans soutien. Concernant la décarbonation, l'industrie a tendance à généraliser : tout le monde doit abandonner le charbon. Mais personne ne demande : de quel soutien les fabricants ont-ils besoin pour cela ? »

Tant que les marques et les fournisseurs ne communiqueront pas d'égal à égal, la durabilité ne décollera pas, estime le FPC. « Les stratégies de durabilité sont imposées aux parties qui doivent les exécuter, sans que celles-ci soient impliquées dans leur conception et sans soutien financier pour les réaliser. C'est ce que nous voulons changer avec le FPC. »

Des projets menés par les producteurs

Le premier résultat concret de l'approche menée par les producteurs est Bang for Buck, un outil d'aide à la décision conçu pour aider les usines à identifier et à prioriser les investissements de décarbonation les plus rentables pour leurs installations. Le projet est commandé et dirigé par Elevate Textiles, Epic Group et Shahi Exports, avec le soutien de GIZ FABRIC et du partenaire technique Grant Thornton Bharat. Bang for Buck sera rendu public en avril.

De plus, le FPC anime des communautés de pratique : des conversations entre fournisseurs sur des thèmes difficiles. Récemment, la traçabilité était au centre des discussions. Gauri Sharma explique : « Les fabricants sont inondés de demandes de la part des marques pour cartographier leurs processus de production, alors que c'est très complexe car presque aucune entreprise n'en parle ouvertement. » En avril, une série sur le stress thermique débutera, alors que les températures dans les pays de production atteignent des records et que les fabricants doivent équiper leurs installations pour y faire face. « C'est un problème sérieux qui n'est actuellement pas abordé par les marques sous l'angle du partage des risques plutôt que comme une exigence d'audit. »

En ce qui concerne les priorités, le FPC se laisse guider par ce qui se passe sur le terrain. Gauri Sharma dit beaucoup écouter, via un groupe WhatsApp, des réunions et les réseaux sociaux. « Ce n'est que lorsqu'un projet suscite suffisamment d'intérêt qu'un groupe de membres désignés se met au travail. Nous n'avons pas créé cette organisation pour les apparences. Nous ne voulons pas devenir bureaucratiques ou traditionnels ; nous devons travailler de manière active, agile et, surtout, être dirigés par les producteurs, car nous essayons de créer quelque chose qui n'existe pas encore. »

Une base de connaissances

Les marques ont aussi à y gagner, estime Gauri Sharma. La plupart n'ont rien produit elles-mêmes depuis des décennies. La production est coûteuse, risquée et à forte intensité de main-d'œuvre, d'où l'externalisation. Avec elle, une grande partie des connaissances spécialisées a disparu au sein même des marques.

« Une grande partie de ce que vous voyez en magasin est co-conçue par les fabricants. Les grands fabricants ou les plus spécialisés disposent d'énormes équipes de design, de laboratoires de contrôle qualité, d'ingénieurs textiles et d'ingénieurs de production technique. Cette expertise réside désormais chez le fabricant. Si, en tant que marque, vous voulez tester des fibres recyclées ou savoir si une usine peut être électrifiée, vous devez vous appuyer sur votre fabricant. Tant que vous ne les impliquez pas en tant que partenaires égaux, vous laissez une énorme base de connaissances inexploitée. »

Enfin, elle explique ce que le FPC veut changer. « Nous voulons que les fabricants deviennent des co-concepteurs au lieu de simples exécutants, agissant comme des partenaires de réflexion égaux dans les visions et stratégies de durabilité. Espérons que cela conduira à un changement de mentalité et, par ce biais, à des stratégies pratiques et réalisables. »

Comment restaurer la relation avec vos fournisseurs

S'appuyant sur les recherches de son mémoire de master à l'Université de Cambridge et sur les pratiques du Fashion Producer Collective, Gauri Sharma offre cinq conseils aux marques qui cherchent à améliorer leurs relations avec leurs fournisseurs :

1. Impliquez les fournisseurs plus tôt. « Actuellement, ils ne sont souvent sollicités qu'une fois la stratégie déjà définie. Leur absence dans la phase de conception conduit souvent à des plans irréalisables. »
2. Assurez une cohérence interne. « Au sein des marques, les équipes de développement durable et les équipes d'achat se contredisent souvent. Cela envoie des signaux contradictoires et ralentit les plans de durabilité. »
3. Concentrez-vous sur le « quoi », plutôt que sur le « comment ». « En tant que marque, déterminez l'objectif de durabilité et sa raison d'être ; laissez l'exécution au fabricant. Il possède l'expertise technique et contextuelle et sait comment la durabilité peut être mise à l'échelle le plus efficacement possible. »
4. Offrez de la visibilité et partagez les bénéfices. « Cessez d'exiger des changements sans rien donner en retour. Les fournisseurs n'investiront dans de nouvelles technologies que s'il existe un modèle économique clair et une vision à long terme. »
5. Instaurez un dialogue structurel. « Remplacez les audits ponctuels par une collaboration constructive et continue, par exemple via des ateliers ou des plateformes d'apprentissage. Cela renforce la confiance et libère l'expertise nécessaire à la durabilité, actuellement bloquée dans la chaîne. »

Cet article a été traduit à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle, puis vérifié et édité par un journaliste de FashionUnited.

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