La NYFW est-elle en pleine crise identitaire ? Les créateurs américains boudent l'événement

De plus en plus de créateurs américains choisissent de présenter leurs collections hors des États-Unis, privilégiant les grandes villes européennes, dans l'espoir d'accroître la visibilité de leur marque, de toucher une clientèle plus large et de préserver leurs bénéfices futurs. Mais quel est l'impact de cette tendance sur la NYFW ?

Steven Kolb, PDG du Council of Fashion Designers of America (CFDA), a brossé un tableau optimiste de l'avenir de la Fashion Week de New York (NYFW) lors d'un événement d'ouverture au Rockefeller Center mercredi soir dernier, célébrant l'audace et la créativité de la mode américaine dans le contexte du 400e anniversaire de la ville de New York. Sa vision était ambitieuse et pleine d'espoir : la mode comme une force qui rassemble, inspire, nourrit la culture, stimule les affaires et, surtout, met la créativité au premier plan.

Cependant, ses paroles semblaient en décalage avec une toile de fond particulièrement calme pour la NYFW printemps-été 26. S'achevant le 16 septembre avec les défilés de Pamella Roland, Elena Velez et Agbobly, cette saison s'est terminée avec un calendrier un peu moins chargé que d'habitude et le sentiment croissant que la capitale américaine de la mode est peut-être en train de perdre son attrait sur ses propres créateurs. Car ce n'est un secret pour personne : le calendrier de la NYFW s'est considérablement réduit au cours des dernières années.

La NYFW débute dans l'optimisme, mais les créateurs américains se désistent

De plus en plus de créateurs et de marques américaines, de Carolina Herrera à The Row, en passant par Thom Browne et Rick Owens, choisissent de présenter leurs collections à l'étranger, dans des villes européennes, afin de capitaliser sur la couverture médiatique ciblée, l'engagement accru des consommateurs et le positionnement haut de gamme qui découlent d'une rupture avec les présentations conventionnelles de la Fashion Week.

Parmi les absences notables du calendrier officiel de la NYFW de cette saison, on compte Tommy Hilfiger, Ralph Lauren et Carolina Herrera. Le créateur américain Ralph Lauren a quant à lui décidé de présenter sa collection féminine printemps 2026 la veille du lancement de la NYFW, dans son studio de création privé, au 650 Madison Avenue, le 10 septembre.

Carolina Herrera a annoncé qu'elle présenterait sa collection printemps-été 2026 en Espagne, sur l'emblématique Plaza Mayor de Madrid, le 18 septembre, et Marc Jacobs a choisi de dévoiler sa collection automne-hiver 2025 hors calendrier, lors d'un défilé spécial à la New York Public Library, le 30 juin. Parmi les autres grands noms de la NYFW qui manquaient à l'appel, citons Tommy Hilfiger, Peter Do et Helmut Lang.

En plus de la fragmentation structurelle de la NYFW et de la multiplication des partenariats non conventionnels entre les marques, le débat visant la pertinence mondiale de la NYFW s'est poursuivi cette saison, malgré la présence au calendrier de marques internationales telles que Cos, Off-White et Toteme. De nombreux experts du secteur soulignent que nombre des problèmes auxquels la NYFW est confrontée remontent à plus de deux décennies, lorsque IMG a pris le contrôle de la Fashion Week biannuelle, initialement organisée par le CFDA.

L'agence a cherché à commercialiser davantage la Fashion Week en vendant des forfaits de défilés pour un montant pouvant atteindre 45 000 dollars aux marques internationales souhaitant défiler à New York et gagner en visibilité. Une décision qui a dilué l'attrait de l'événement. Le calendrier a alors commencé à se développer, ce qui a entraîné des difficultés de coordination et des conflits d'horaires entre IMG et le CFDA.

D'un modèle centralisé à un modèle dispersé : le problème des lieux de la NYFW

De 1994 à 2009, Bryant Park a été le cœur battant de la NYFW, accueillant tous les principaux défilés et offrant aux créateurs une infrastructure standardisée et rentable. Cependant, à la suite de la crise économique mondiale de 2008, IMG a pris la décision cruciale d'abandonner ce modèle de lieu unique. L'agence a commencé à déplacer les événements dans divers endroits de Manhattan et de Brooklyn, s'éloignant ainsi de l'approche centralisée qui avait permis une efficacité logistique et une présence concentrée de l'industrie.

Si la diversification des lieux a permis des formats de défilés plus personnalisés, elle a également entraîné une augmentation des frais de production et créé des défis logistiques pour les participants. Pendant des années, les acheteurs, la presse et les influenceurs qui assistaient aux défilés ont fait part du stress que leur causaient les déplacements à travers la ville pour assister aux différentes présentations et défilés de la semaine. Ces problèmes opérationnels ont également coïncidé avec une augmentation des exigences financières.

Les budgets des défilés dépassent souvent les six chiffres. En moyenne, les défilés de la Fashion Week de New York coûtent entre 125 000 et plus de 300 000 dollars, selon Vogue Business, en fonction du lieu, de la complexité de la production, des mannequins, de la mise en scène, etc. Au vu de ces chiffres, il n'est pas surprenant que de plus en plus de marques cherchent à réorienter leurs ressources vers d'autres formes de visibilité, comme les campagnes de marketing numérique, les événements à l'étranger et les partenariats avec des influenceurs, qui offrent un engagement immédiat du public à moindre coût.

Entre 2015 et 2020, les failles de la NYFW n'ont fait que s'aggraver et le centre névralgique a plusieurs fois changé d'adresse, dont Spring Studios à Tribeca, Clarkson Square et Skylight à Moynihan Station. Les grands créateurs et les marques ont continué à choisir des lieux de défilé indépendants et externes, et à la suite des perturbations liées à la pandémie, les marques se sont de plus en plus tournées vers des espaces de présentation non conventionnels, allant des institutions culturelles aux installations industrielles.

L'augmentation des coûts des défilés et l'impact du déficit de financement sur la NYFW

D'autres facteurs ont aussi affaibli la forte identité de marque autrefois associée à la NYFW. Citons par exemple : l'évolution de la présence des célébrités et des influenceurs, les contrats d'ambassadeurs de marque qui empêchent les personnalités de premier plan d'assister aux défilés concurrents, et le soutien municipal limité par rapport aux Fashion Weeks européennes, où les autorités locales fournissent une aide financière pour le développement des événements.

Les responsables municipaux actuels ont manifesté un intérêt limité pour la revitalisation de la distinction institutionnelle de l'événement, malgré le fait que l'industrie de la mode emploie environ 180 000 New-Yorkais, soit environ un habitant sur vingt, selon les statistiques. Ce soutien limité est d'autant plus frappant si l'on considère l'empreinte économique substantielle de l'événement : la NYFW génère près de 900 millions de dollars par an pour la ville, selon l'Economic Review, mais ne reçoit en retour que peu d'investissements publics.

Ce déficit de financement désavantage clairement New York par rapport aux capitales européennes de la mode, où les gouvernements locaux s'associent activement aux organisateurs des Fashion Weeks en leur apportant un soutien financier direct et en investissant dans les infrastructures. Sans soutien gouvernemental, la communauté de la mode new-yorkaise dépend fortement des financements privés pour tout, des coûts des lieux aux programmes de soutien aux jeunes créateurs, ce qui rend la participation de plus en plus coûteuse et le maintien de l'exclusivité plus difficile.

Le CFDA lance des mesures de réforme pour la NYFW

En réponse à ces défis structurels, le CFDA a lancé des mesures de réforme collaborative dans le cadre d'un partenariat stratégique avec KFN, une nouvelle plateforme de mode. La première initiative de KFN, lancée cette saison, s'est concentrée sur le développement d'expériences physiques et numériques qui élargissent la portée et l'impact de la NYFW, tandis que le CFDA conserve son rôle fondamental dans l'organisation du calendrier officiel des créateurs.

La principale opération du partenariat consiste à mettre en place un modèle d'infrastructure décentralisé comprenant dix lieux complémentaires, le « Venue Collective », tous situés à proximité géographique, sous la 34e rue. Cette initiative visait à offrir aux créateurs participants des alternatives plus rentables pour différents formats de présentation, notamment les défilés traditionnels, les présentations statiques et les rendez-vous privés. KFN a veillé à ce que ces lieux soient mis gratuitement à la disposition des créateurs en septembre, en réponse directe à l'escalade des frais de production qui a pu dissuader la participation de créateurs internationaux ou émergents.

En outre, des discussions ont émergé au sein de l'industrie concernant une restructuration fondamentale du format semestriel de la NYFW. Selon diverses informations, la modification proposée consisterait à regrouper les présentations actuelles de février et de septembre en un seul événement annuel en septembre, bien que la confirmation officielle du CFDA soit toujours en attente. Changement important, cette transformation potentielle reflète des discussions plus larges sur l'efficacité du calendrier et l'allocation des ressources, bien que sa mise en œuvre se heurte à la résistance anticipée des marques établies qui ont intégré la structure actuelle à deux saisons dans leurs cadres opérationnels.

Alors que la NYFW continue de chercher un terrain plus solide, ces changements potentiels se produisent dans un secteur déjà confronté à des vents contraires importants. L'industrie de la mode dans son ensemble est aux prises avec une baisse des dépenses de consommation et des transitions au sein des directions des grandes maisons de couture, ainsi qu'avec des tensions géopolitiques et des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Compte tenu de cette confluence de défis, la crise identitaire actuelle de la NYFW est probablement à la fois inévitable et symptomatique d'un bouleversement plus large de l'industrie.

Reste de savoir si ces initiatives de réforme suffiront à relancer l'attrait de l'événement, ou si la Fashion Week de New York devra se réinventer en profondeur pour trouver sa place dans une industrie de plus en plus fragmentée.