L'adieu de Pieter Mulier : l'essence d'Alaïa portée à son apogée

S’il y a une leçon à retenir de cette saison automne-hiver 2026, c’est que la mode n’a jamais été aussi clivante. Pourtant, un créateur a réussi l'exploit de faire l'unanimité tout au long de sa carrière : Pieter Mulier. En présentant son ultime chapitre pour Alaïa lors de la Fashion Week de Paris, le designer belge a confirmé son statut de « chouchou » absolu de ses pairs.

Le 4 mars 2026, après cinq ans, Pieter Mulier a fait ses adieux à la maison de couture française, sous le regard fier de son mentor Raf Simons et de son ancien partenaire, soutien de longue date et directeur créatif de Chanel, Mathieu Blazy.

Avant de prendre les rênes de Versace en juillet prochain pour ouvrir une nouvelle ère, Mulier a réaffirmé avec cette collection finale l'essence même de son mandat : un respect absolu de l'héritage architectural d'Azzedine Alaïa. Son crédo ? Des pièces pensées pour être portées dans la vraie vie, loin de la quête superficielle du buzz numérique.

C’était un manifeste final résumant parfaitement sa philosophie : privilégier l’intégrité du vêtement et, surtout, la femme qui le sublime.

« Rien que de l'amour »

Bien que la viralité n'ait jamais été au cœur du travail de Pieter Mulier, les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos des invités du défilé déballant leur dernière invitation Alaïa : une mallette sur mesure contenant un puzzle en cuir qui, une fois assemblé, formait un bustier marron clouté de métal.

Pieter Mulier a lui-même posté une photo de la pièce terminée avec la légende « Swan song… only love ». Et l'amour était un motif qui a traversé toute sa collection finale, non seulement pour ses créations, mais aussi pour l'artisanat présent dans chaque vêtement de son atelier au cours des cinq dernières années.

Mais son dévouement aux matières et à l'artisanat s'était développé bien avant son arrivée chez Alaïa. Le monde de la mode a pu observer Pieter Mulier trouver sa propre voix alors qu'il travaillait comme bras droit de Raf Simons chez Dior. Il y dirigeait les équipes du studio et du design pour la couture, le prêt-à-porter et les accessoires femme. Une période immortalisée dans le film « Dior and I » (2014). Le documentaire retrace également l'éveil de Mulier à l'art de la couture et au dévouement des ateliers.

Lorsque Alaïa l'a finalement nommé après le décès du fondateur – après trois ans pendant lesquels la maison a d'abord réédité des best-sellers d'archives tout en cherchant la bonne succession créative – Pieter Mulier est devenu presque indissociable de la blouse blanche de son équipe d'atelier. En 2023, fidèle à son approche profondément personnelle de la mode, il a littéralement ouvert son univers au secteur. Il a convié le public à Anvers, dans sa propre maison transformée en lieu de défilé. Un geste qui reflétait sa conviction que la mode n'est pas un spectacle à consommer, mais une conversation intime entre les créateurs et celles qui portent leurs vêtements.

Ce respect était également palpable lors de sa dernière présentation pour Alaïa. À la Fondation Cartier, une moitié du rez-de-chaussée accueillait le podium, tandis que l'autre présentait une toile monumentale avec les portraits de tous les employés d'Alaïa, photographiés par Keizo Kitajima. Dans les notes du défilé, Pieter Mulier a souligné ce geste en rendant à nouveau hommage à son atelier.

« C'est ma dernière collection pour la Maison Alaïa, une maison pleine de cœur et d'âme, à laquelle j'ai donné le mien », a écrit le créateur. « Cette collection ne parle pas de moi. Elle parle de l'équipe Alaïa – notre famille – et elle est l'expression de tout ce que nous avons appris, ressenti et aimé au cours des cinq dernières années. »

Ce qui distingue particulièrement Pieter Mulier, cependant, ce n'est pas seulement la gratitude et l'amour, mais une approche de la mode qui reste profondément personnelle et intime : visuellement complexe dans ses moments les plus célébrés, mais en même temps ancrée dans la simplicité, la précision architecturale, le respect de son prédécesseur et, surtout, le respect des femmes qui portent ses créations.

Un adieu épuré

Ceux qui s'attendaient à ce que Pieter Mulier fasse ses adieux en grande pompe se sont trompés. Sa dernière collection était spectaculaire par sa simplicité. Au lieu de grands gestes, on a vu une élégance silencieuse, presque déterminée. Les collections d'adieu deviennent souvent une scène où les créateurs démontrent une dernière fois leur brio, se mettent en scène ou laissent un message discret au secteur. Chez Alaïa, rien de tout cela.

Le départ de Pieter Mulier a été marqué par la retenue, formulant une dernière déclaration entièrement ancrée dans l'idée de portabilité. C'est précisément en cela que résidera sans doute son héritage pour la maison : dans une pureté généreuse et claire, qui perdurera quel que soit son successeur.

« Minimale, pure, essentielle. Réduite à l'essence d'Alaïa », a écrit le créateur. « Elle est à la fois une réflexion sur le travail d'Azzedine et une émanation de celui-ci, marquée par des traces de moi-même. L'expression de mon passage ici. »

Cette approche s'est manifestée dès le début. La collection s'est ouverte sur des robes nuisettes épurées et près du corps, rappelant le minimalisme des années 90. Chaque silhouette semblait sobre et précise, comme pour rappeler que la véritable mesure ne réside pas dans le spectacle, mais dans l'intégrité de ce qu'une femme porte réellement. Cette idée a imprégné toute la collection.

Au cœur de cette grammaire visuelle d'une grande clarté, des instants d'audace venaient bousculer la ligne. Des manteaux trapèze de style années 60 contrastaient avec les silhouettes de soirée élancées, tandis que des vestes en cuir étaient associées à des tutus plissés en cascade. Des robes longues aux allures de colonnes côtoyaient des silhouettes à volants et à fentes hautes.

Des robes de soirée drapées étaient rehaussées d'empiècements graphiques en cuir façon crocodile, tandis que des manteaux croisés à la coupe précise étaient associés à des gants, et des tailleurs à garniture de fourrure faisaient leur apparition. Chacune de ces pièces agissait comme une subtile variation dans son vocabulaire habituel, si épuré, prouvant que la retenue n'exclut en rien l'inventivité.

Les archives de la maison imprégnaient encore de nombreux passages, notamment à travers ces robes à capuche iconiques, ultime conversation entre hier et aujourd'hui.

Ce dialogue, Pieter Mulier l'avait initié dès son arrivée il y a cinq ans. Pour son premier défilé, il avait déposé sur chaque siège une lettre adressée au regretté Azzedine Alaïa. Il y confiait avoir tenté de s'immiscer dans ses pensées, tout en sachant l'entreprise impossible. Leurs chemins s'étaient croisés, mais il n'avait jamais eu la chance de le connaître réellement. Il tenait, au moins, à pouvoir enfin lui dire merci.

Sa dernière collection a rendu cette gratitude tangible. Et le secteur de la mode la lui a bien rendue.