Plus de peau que de hype : la mode masculine milanaise en quête de pertinence

C’est un fait avéré : la mode masculine bénéficie rarement de la même attention que la mode féminine. Les saisons de la mode masculine à Milan ont toujours été plus discrètes, éclipsées par le calendrier spectaculaire de la mode féminine milanaise et par les mises en scène grandioses et toujours plus ambitieuses de Paris. Mais la saison PE27 a accentué ce déséquilibre plus que d'habitude. Le calendrier était si clairsemé que les absences sont devenues le sujet principal, soulevant une question qui dérange : la mode masculine a-t-elle abandonné Milan ?

La réponse était déjà perceptible avant même la fin officielle de la Fashion Week de Milan, alors que les yeux du secteur se tournaient vers Paris. Pour Milan, c'est plus qu'un détail. Cela révèle un problème fondamental : dans la compétition pour l'attention, le public et la pertinence culturelle, la ville peine de plus en plus à retenir la scène internationale de la mode jusqu'à la fin. Paris en a directement profité. Tandis que l'attrait de Milan s'essoufflait, le milieu de la mode se rassemblait déjà pour le coup d'envoi des défilés masculins parisiens, inaugurés par Louis Vuitton.

Le format mixte a-t-il rendu la Fashion Week masculine obsolète ?

Les grands moments de mise en scène comparables se sont faits rares à Milan. Une partie de l'attention s'est même complètement déplacée en dehors du calendrier officiel. L'une des présentations de mode masculine les plus commentées d'Italie cette saison n'a pas eu lieu à Milan, mais à Florence, lors du Pitti Uomo. C'est là que Simone Rocha a présenté sa première collection masculine indépendante, suscitant un vif intérêt. Les réactions ont été, pour certaines, plus marquées que pour de nombreuses propositions du programme milanais.

À cela s'est ajoutée l'actualité du mercato de la mode, notamment le départ d'Adrian Appiolaza de chez Moschino et son remplacement rapide par les fondateurs de Sunnei, Loris Messina et Simone Rizzo. L'une des conversations les plus marquantes de la semaine n'est donc pas née des défilés eux-mêmes, mais de leur contexte, illustrant un déplacement de l'attention du programme officiel vers les coulisses.

Pourtant, Milan a attiré un nombre non négligeable de marques internationales. Thom Browne, qui défile habituellement à New York ou à Paris, a présenté pour la première fois en Lombardie ; l'icône new-yorkaise Ralph Lauren est revenue pour une deuxième saison ; et Paul Smith a maintenu sa présence milanaise après avoir quitté Londres. Sur le papier, ce sont des ajouts de taille. Dans la pratique, cependant, ils n'ont pas fondamentalement changé la perception de la semaine. Prada reste la seule constante locale capable de susciter l'anticipation qui définissait autrefois Milan comme la capitale de la mode masculine.

Les présentations, en revanche, n'ont pas manqué, mais ce format s'adresse par nature à un public plus restreint et génère rarement les répercussions culturelles d'un défilé spectaculaire. Elles sont efficaces, commercialement rationnelles et de plus en plus en phase avec la manière dont les marques veulent opérer aujourd'hui. En même temps, elles contribuent à une Fashion Week plus discrète, moins visible, qui fonctionne comme une plateforme commerciale mais ne laisse que peu de traces en tant qu'événement culturel.

Une partie de cette évolution reflète des changements structurels plus profonds dans le monde de la mode. Avec l'estompement croissant des frontières entre la mode masculine et féminine, les défilés mixtes sont devenus la norme. Pour de nombreuses marques, la séparation des calendriers n'a de sens ni sur le plan créatif, ni sur le plan commercial. Une présentation commune offre efficacité, cohérence et un univers de marque plus clair.

Mais l'effet cumulé est moins positif. Chaque décision d'intégrer la mode masculine dans un défilé plus large supprime un autre point d'ancrage du calendrier masculin. Avec le temps, cela érode la densité qui fait vivre une Fashion Week indépendante et accélère un cercle vicieux où moins de défilés attirent moins de professionnels du secteur, ce qui affaiblit la pertinence globale de la semaine.

Peu de hype malgré les corps dénudés

Néanmoins, même si la saison PE27 manquait de la densité des défilés qui ont autrefois défini la mode masculine milanaise, une nette évolution esthétique s'est dessinée dans les collections : le retour du corps comme point central.

Tout au long de la semaine, on a observé un intérêt croissant des créateurs pour mettre en scène la forme masculine plutôt que de la dissimuler. Après des années marquées par le tailoring oversized et les silhouettes décontractées, les directeurs créatifs ont clairement redoublé d'efforts pour la saison PE27 afin de rendre le corps masculin visible.

Micro-shorts, tricots près du corps, tissus transparents et chemises portées ouvertes sont apparus à plusieurs reprises, soulignant cette nouvelle focalisation sur la corporalité. Il n'en est cependant pas ressorti une silhouette unique, mais plutôt un éventail d'images corporelles idéalisées.

Certaines collections, comme chez Dolce & Gabbana, accentuaient délibérément des physiques musclés, tandis que Prada développait une silhouette « slim-line » nettement plus fine et épurée – une forme largement absente de la mode masculine ces dernières saisons et dont la dernière apparition aussi marquée remonte au début des années 2000.

La juxtaposition de ces idéaux reflète un changement culturel plus large : la masculinité n'est plus définie par un seul idéal dominant, mais par des images corporelles concurrentes, souvent contradictoires. Cette évolution rappelle des schémas qui façonnent la mode féminine depuis longtemps. L'injonction croissante à devoir façonner, optimiser et rendre le corps visuellement attractif est désormais pleinement intégrée à la mode masculine. Les réseaux sociaux ont encore renforcé cette dynamique, avec un flux permanent d'images de corps masculins idéalisés, et le podium redevient la scène où ces idéaux sont négociés.

Le résultat est une mode masculine qui se définit de plus en plus non seulement par le vêtement, mais aussi par le corps qu'il révèle, un corps devenu visible, modelable et normalisé par des univers visuels externes. Mais aussi marquante que fût cette évolution dans les collections, elle n'a pas réussi à masquer la question structurelle qui a plané sur la saison PE27 depuis le début : l’industrie de l'homme est-elle en train de tourner le dos à Milan ?

Pour l'instant, la réponse est non. Mais les signes se multiplient. Lorsque les conversations pertinentes ont lieu en marge du programme, lorsque le secteur plie bagage avant la fin de la semaine et lorsque quelques maisons portent quasi seules le fardeau de la pertinence, alors une Fashion Week a perdu son centre de gravité, peu importe le nombre de défilés officiellement inscrits au calendrier.

Milan présente encore la mode masculine, mais la façonne de plus en plus rarement. Et tant que cela perdurera, cette question ne cessera de se poser.