Jour de la Terre : tour d'horizon des principales étapes de la mode responsable

Le Jour de la Terre est officiellement arrivé et, compte tenu de la complexité du climat économique et environnemental actuel, il semble que cet événement n'ait jamais été aussi important. Le thème de cette année, « Our Power, Our Planet » (Notre pouvoir, notre planète), souligne la nécessité d'accorder une attention particulière aux énergies renouvelables. Les organisateurs de l'événement appellent donc à tripler la production mondiale d'énergie renouvelable d'ici à 2030, tout en continuant d'encourager les consommateurs, les industries et les organisations du monde entier à soutenir cette cause.

Au cours de ses 55 années d'existence, la relation entre le Jour de la Terre et l'industrie de la mode a été complexe, mais souvent productive, contribuant à faire avancer certaines législations et initiatives qui visent généralement à atténuer l'impact de cette industrie notoirement polluante. Voici un bref aperçu de cette histoire et de quelques-unes des principales étapes qui ont jalonné son parcours.

1970 : Naissance du Jour de la Terre

Le 22 avril 1970 a marqué le premier Jour de la Terre. Né d'une initiative bipartite et populaire, il a été inauguré par des rassemblements à travers les États-Unis, au cours desquels des personnes – des agriculteurs aux étudiants en passant par les syndicats – ont protesté contre la pollution, les pesticides et les marées noires, entre autres problèmes environnementaux.

La prise de conscience de ces problèmes avait déjà commencé à s'intensifier au cours des années 1960. Cependant, la marée noire de Santa Barbara (Californie) en 1969 est souvent citée comme un point de bascule. Le Jour de la Terre a été créé sous la direction du sénateur Gaylord Nelson, qui avait été témoin de la marée noire et qui s'est finalement associé à l'activiste de Stanford, Denis Hayes, pour organiser le projet.

Sa création est souvent créditée comme ayant influencé la création de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) en décembre 1970, avec des lois environnementales historiques qui ont suivi quelques années plus tard, notamment la loi sur la qualité de l'eau (Clean Water Act) en 1972 et la loi sur les espèces menacées d'extinction (Endangered Species Act) en 1973.

Années 1980 : Industrialisation et fabrication

Bien que les termes « durabilité » et « écologique » ne soient pas encore entrés dans le vocabulaire courant, la sensibilisation à ces sujets a commencé à croître dans les années 1980. Cela est particulièrement devenu évident lorsque la production délocalisée à bas prix est devenue la norme pour les marques de mode occidentales dans le cadre d'une tendance plus large à la mondialisation.

En 1989, cependant, des groupes de travailleurs et des journalistes ont commencé à dénoncer les conditions de travail dans les usines à l'étranger, ce qui en a fait un sujet d'actualité dans les médias grand public dans les années 1990. Vers la fin de la décennie, certaines organisations associées à ce mouvement ont commencé à se former, comme la Clean Clothes Campaign, basée aux Pays-Bas, et le groupe de défense des droits Global Exchange.

Années 1990 : Les leaders de l'industrie sont les pionniers des premiers mouvements d'éco-mode

Certaines marques étaient déjà en avance sur leur temps en matière de mouvements écologiques. Esprit, par exemple, a lancé sa première « Ecocollection » en 1992, en utilisant des matériaux recyclés et organiques. Patagonia, quant à elle, a débuté ses premières expériences avec le polyester recyclé et, au début des années 1990, avait commencé à formuler des engagements en faveur de causes environnementales. La marque avait également déjà produit des polaires à partir de bouteilles en plastique PET recyclées, une réalisation révolutionnaire à l'époque.

Ces avancées contrastaient avec la prévalence de certains scandales majeurs liés aux ateliers clandestins dans les marques mondiales. Au début des années 1990, Nike, par exemple, a été accusée de travail infantile et de violence physique dans ses usines au Vietnam et en Chine, ce qui a entraîné des boycotts et des protestations contre la marque de sportswear. Ces problèmes ont conduit à une reconnaissance plus large des campagnes des ONG pour le commerce équitable et contre les ateliers clandestins.

Années 2000 : Le « slow fashion » commence à régner

Ces ONG ont continué à exercer une influence majeure dans les années 2000, suscitant de nouvelles explorations en matière de transparence du travail et d'expérimentation avec des tissus biologiques. Stella McCartney, qui a fait ses armes chez la maison Chloé, a été l'une des personnalités qui a ouvert la voie à cette époque en lançant sa marque éponyme sur la base d'une « mode sans cruauté », la durabilité étant au cœur de son action.

En 2007, le terme « slow fashion » a finalement été inventé. Kate Fletcher, professeure à l'Université des Arts de Londres, aurait introduit ce concept dans un article publié dans The Ecologist, en s'inspirant de l'idée du Slow Food Movement, fondé en 1986.

D'autres initiatives associées au mouvement de la durabilité, qui connaît une croissance rapide, ont également commencé à être lancées. En 2009, la Sustainable Apparel Coalition (SAC) – aujourd'hui connue sous le nom de Cascale – a été créée, réunissant les leaders de l'industrie dans le but d'atténuer les effets néfastes de la mode sur l'environnement.

Années 2010 : Les catastrophes font progresser la sensibilisation

Dans les années 2010, la mode durable s'est généralisée. C'est également au cours de cette décennie qu'un sentiment d'urgence face aux problèmes éthiques et environnementaux a commencé à s'intensifier. Cela fait suite en grande partie à l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, qui a tué plus de 1 100 ouvriers du textile et a depuis été considéré comme un tournant dans l'approche de la mode en matière d'éthique.

C'est au cours de cette décennie que de nombreuses organisations de mode axées sur l'écologie ont commencé à se former. La Fondation Ellen McArthur en faisait partie, tout comme Fashion Revolution, un mouvement qui visait à promouvoir la transparence dans l'industrie, en incitant les consommateurs à poser la question « Qui a fabriqué mes vêtements ». Un an plus tard, le 24 avril, l'organisation a ensuite créé le Fashion Revolution Day pour honorer les victimes de la tragédie du Rana Plaza. En 2016, les Nations unies ont également lancé les objectifs de développement durable, avec pour mission d'inciter les marques de mode à s'aligner sur des objectifs de durabilité mondiaux.

Certaines marques ont continué à défendre la durabilité – de la campagne « Don't Buy This Jacket » de Patagonia en 2011 à la « Climate Revolution » de Vivienne Westwood lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Londres, en passant par la séance photo de Stella McCartney dans une décharge. D'autres, en revanche, ont commencé à faire l'objet d'un examen plus minutieux de leurs pratiques, en particulier lorsque l'idée de greenwashing (« écoblanchiment ») a commencé à s'imposer. Vers la fin de la décennie, Burberry a été accusée de brûler des vêtements invendus, tandis que H&M a été critiquée pour ses stocks.

En 2019, une autre étape importante a été franchie : la création du Fashion Pact. En lien avec le One Planet Summit, cette initiative a été présentée aux chefs d'État lors du sommet du G7 à Biarritz par le président français Emmanuel Macron, en tant que coalition mondiale d'entreprises des secteurs de la mode et du textile qui se sont engagées à atteindre des objectifs environnementaux clés. L'initiative compte aujourd'hui plus de 75 membres. L'ONU a redoublé d'efforts en lançant l'Alliance pour la mode durable lors de l'Assemblée de l'environnement de 2019. L'organisation a déclaré qu'elle espérait que ce projet contribuerait à mettre fin aux pratiques destructrices pour l'environnement.

Années 2020 : Réglementation, législation, pactes et revente

Les années 2020 ont marqué le 50e anniversaire du Jour de la Terre, à l'occasion duquel de nombreuses marques de mode ont lancé des initiatives de durabilité. L'année suivante, Earthday.org a lancé sa campagne « Fashion for the Earth », qui aborde l'impact environnemental de l'industrie par le biais de projets éducatifs tels que le calculateur d'empreinte de la mode. Depuis, l'événement a commencé à renforcer ses liens avec la mode par le biais de diverses campagnes, projets et initiatives.

C'est au début des années 2020 que la réglementation et la législation ont commencé à être mises en avant. Aux États-Unis, de plus en plus d'États ont commencé à interdire les produits nocifs comme les PFAS, tandis que certains ont également introduit des projets de loi qui donnent la priorité à la transparence et aux droits des travailleurs, comme la loi californienne sur la responsabilité des entreprises en matière de données climatiques, adoptée en 2023. Dans l'UE, quant à elle, les entreprises se préparent à faire face à une nouvelle vague de réglementations, notamment sous la forme du passeport numérique des produits, qui obligera les entreprises à divulguer certaines informations générales sur la production de leurs produits.

Cet article a été traduit à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle, puis vérifié et édité par un journaliste de FashionUnited.

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