D'un système de mode unique à des possibilités multiples et coexistantes : mesures concrètes pour les entrepreneurs de la mode

Traditionnellement, les entreprises de mode conçoivent et vendent leurs vêtements dans leur propre pays, mais les produisent dans des pays où les salaires sont bas comme le Bangladesh, le Cambodge ou le Myanmar. Cette façon de travailler existe depuis les années soixante et est devenue particulièrement populaire dans les années quatre-vingt-dix. L'objectif : produire le moins cher possible. L'effondrement du bâtiment Rana Plaza au Bangladesh le 24 avril 2013, considéré comme la catastrophe la plus meurtrière de l'industrie de la mode, a clairement montré que la sous-traitance ne se limite pas à la rentabilité. Cette façon de travailler ne se limite pas à la rentabilité, mais occulte également des problèmes tels que les mauvaises conditions de travail.

Le système de mode industriel est basé sur l'externalisation avec la surproduction comme norme. En 2020, pendant la pandémie de coronavirus, cela a semblé changer pendant un certain temps. Des créateurs et des dirigeants du secteur ont signé une lettre ouverte pour modifier la méthode de travail. L'industrie de la mode a semblé remettre en question le système de la mode. Cette phase, caractérisée par des calendriers de mode plus réduits et une production moins superflue, a toutefois été de courte durée.

Pourtant, un changement de système est possible, affirme Daniëlle Bruggeman, spécialiste des sciences culturelles. FashionUnited s'entretient avec elle au sujet de l'entreprenariat responsable dans le secteur de la mode. Le 20 mars 2025, elle a prononcé son discours à l'université Radboud de Nimègue (Pays-Bas), intitulé Stitches of Care: Practising Solidarity through Fashion, après avoir été nommée professeure de mode et de durabilité en avril 2024. En collaboration avec l'ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten et l'université Radboud, elle étudie les possibilités d'aborder la mode et la durabilité tant du point de vue artistique que scientifique. Selon Daniëlle Bruggeman, les entrepreneurs du secteur peuvent déjà contribuer à un système de mode plus durable à court terme.

Qu'espérez-vous que les entrepreneurs de la mode retiennent de votre discours inaugural Stitches of Care – Practising Solidarity Through Fashion ?

« Je plaide pour que la mode ne soit plus considérée comme un système unique et dominant, mais en termes de systèmes de mode multiples et coexistants. Cette pluralité — ou, comme je le dis souvent, multiple coexisting fashion systems — met en évidence la multitude de façons de fabriquer et de porter des vêtements. En Occident, et certainement aux Pays-Bas, nous considérons surtout la mode comme une industrie de production et de consommation. Mais la mode et l'habillement sont bien plus que cela : c'est social et culturel. »

« La mode est aussi un système de production symbolique : elle crée des significations, des valeurs et des idéaux de beauté. Chaque jour, nous sommes confrontés à la publicité, aux tendances et aux incitations commerciales. Cela influence notre apparence et ce qui est considéré comme beau. »

« Le système de mode dominant est également profondément lié à des intérêts financiers. La production et la consommation de vêtements représentent énormément d'argent. Cela influence également notre façon de penser à la durabilisation. Lorsque nous parlons de durabilité, nous parlons souvent d'optimisation du système existant. J'essaie de montrer qu'il existe aussi d'autres possibilités. »

Une « approche axée sur l'utilisateur » plutôt que « axée sur le consommateur » serait plus durable. Qu'entendez-vous par là ?

« Les gens sont souvent appelés des “consommateurs”. Cela maintient un système où la mode consiste à acheter. Je préfère parler de “porteur” ou d'“utilisateur”. Cela ouvre la voie à d'autres formes de relations avec les vêtements, comme l'emprunt, l'échange ou la réparation. La durabilisation consiste souvent encore à vendre de nouveaux produits. Mais en tant qu'entrepreneur, réfléchissez également à ce qui se passe après la vente. Que fait le porteur d'un vêtement ? Peut-il vous le faire réparer ? Cette phase après l'achat est tout aussi importante. Cela nécessite un autre modèle économique, dans lequel le soin est au centre. »

Comment un entrepreneur peut-il concrètement commencer, au sein du système de mode traditionnel, cette transition vers une approche plus responsable ?

« Il n'est pas nécessaire de tout chambouler immédiatement. Commencez petit. Participez par exemple à des initiatives qui explorent d'autres formes d'entrepreneuriat. Plongez-vous dans les matériaux et regardez votre production. Quels tissus utilisez-vous ? D'où viennent-ils ? Les fabricants sont-ils rémunérés équitablement ? Nous allons vers une responsabilité élargie des producteurs. En tant que marque, vous devez examiner l'ensemble de la chaîne, de la matière première aux déchets. »

Selon Daniëlle Bruggeman, spécialiste des sciences culturelles, les entrepreneurs du secteur peuvent déjà contribuer à un système de mode plus diversifié et durable à court terme.

Existe-t-il des exemples inspirants d'entreprises de mode qui entreprennent de manière responsable (ou plus responsable) ?

« La créatrice de mode néerlandaise Joline Jolink, par exemple, travaille et produit localement et est impliquée dans l'ensemble du processus, de la graine au vêtement. Annemieke Koster, fondatrice d'Enschede Textielstad, produit également localement, sur demande et de manière durable. Sanne van den Dungen, avec Raddis Cotton, se concentre sur le développement équitable du coton régénératif en étroite collaboration avec de petites familles d'agriculteurs indigènes en Inde. »

« En outre, il existe des initiatives telles que la Repair Society qui montrent qu'il existe bel et bien des alternatives au système de mode linéaire traditionnel. Fibershed est également une source d'inspiration : ils construisent des réseaux d'agriculteurs, de transformateurs et de créateurs afin de mettre en place des chaînes textiles naturelles et locales. Ce type d'initiatives montre que vous pouvez choisir consciemment des matériaux et des méthodes de production qui ont un impact positif sur le sol et l'environnement. »

Vous parlez d'un changement de culture nécessaire pour un nouveau système de mode plus durable. Selon vous, quel est le changement le plus urgent que nous devons réaliser dans le secteur d'ici cinq ans ?

« Le changement de culture reste un défi. Mais je crois que le changement commence par la coopération. Nous (ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, ndlr) sommes cofondateurs du consortium NewTexEco (New Textile Ecosystems), dans lequel des entreprises, des collèges et des universités collaborent à la recherche axée sur la pratique. Pensez à des thèmes tels que la transparence, la conception circulaire, l'innovation des matériaux, le comportement des utilisateurs, les nouveaux récits et le recyclage. Il est important que les entreprises fassent part de leurs questions, afin que nous puissions développer ensemble des connaissances directement applicables. »

Existe-t-il d'autres initiatives de ce type sur lesquelles vous travaillez ?

« Oui, nous lançons également un nouveau projet sur le thème “Care & Repair”, en collaboration avec ClickNL, MilieuCentraal, la Hogeschool van Amsterdam, des designers et des détaillants, entre autres. Dans ce cadre, nous explorons ce que le soin et la réparation des vêtements peuvent signifier pour chaque acteur de la chaîne, du producteur à l'utilisateur. Ce type de collaborations est encourageant. On constate que les entreprises sont prêtes à prendre des mesures, même si c'est parfois avec de petits groupes. Mais cela peut se propager rapidement. »

Dans votre nouveau rôle de professeur extraordinaire, vous avez l'opportunité de relier l'art et la science à la mode durable. Quelles sont les questions scientifiques qui vous préoccupent ?

« Je suis fascinée par l'utilisation quotidienne des vêtements. Pas seulement la façon dont les gens achètent, mais surtout la façon dont ils portent, conservent et se débarrassent des vêtements. C'est ce que nous appelons les études de garde-robe. À quoi ressemble votre garde-robe ? Que portez-vous souvent, qu'est-ce qui traîne ? Pourquoi gardez-vous quelque chose pendant dix ans, alors que vous vous débarrassez d'autre chose après une seule saison ? Le Nationale Kledingkast Audit, une initiative de Mirella Soyer de la Hogeschool Rotterdam, est un bel exemple qui permet de rendre cela plus clair. »

« On a longtemps pensé que la valeur émotionnelle des vêtements était importante pour la durabilité. La théorie est la suivante : si vous avez un lien émotionnel avec les vêtements, vous en prenez plus soin et vous vous en débarrassez moins vite. Mais des recherches, par exemple celles d'Irene Maldini, montrent que les personnes qui accordent beaucoup de valeur émotionnelle aux vêtements ont aussi souvent de plus grandes garde-robes et possèdent donc plus de vêtements. La question est alors la suivante : qu'est-ce qu'un comportement réellement durable ? »

Qu'est-ce que cela signifie pour les entreprises ?

« Cela signifie que nous ne devons pas seulement nous concentrer sur des modèles commerciaux alternatifs, mais aussi sur le changement de comportement. Comment pouvons-nous aider les consommateurs à faire des choix plus durables ? Louer, emprunter, réparer : ce sont toutes de bonnes options. Mais nous devons également examiner de manière critique leurs effets sur le comportement global. C'est complexe, et c'est pourquoi le design, la science et l'industrie doivent réellement unir leurs forces. »

Cet article a initialement été publié sur FashionUnited.nl. Sa traduction a été vérifiée et éditée par un journaliste de FashionUnited après avoir été réalisée à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle.

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