Entre utopie et dystopie : les temps forts de la Fashion Week de Berlin PE27

Les efforts commencent à porter leurs fruits. La Fashion Week de Berlin, clotûrée dimanche soir avec le défilé de clôture de GmbH, s'impose de plus en plus comme une place forte de la mode à l'échelle internationale, tant pour les créateurs et les marques que pour les acheteurs et les médias. Même le chancelier allemand, Friedrich Merz, a tenu à saluer le secteur.

Il y a près de cinq ans, le Fashion Council Germany a commencé à développer, en collaboration avec le Sénat de Berlin, une stratégie pour l'avenir de la Fashion Week de Berlin. La question centrale était la suivante : comment positionner Berlin dans le calendrier international de la mode et avec quelle singularité ?

« Notre réponse était claire : Berlin doit devenir la plateforme des talents émergents. Les jeunes créateurs, en particulier, sont aujourd'hui confrontés à d'énormes défis et ont besoin de visibilité », déclare Christiane Arp, présidente du conseil d'administration du Fashion Council Germany.

Le succès du concept se confirme saison après saison, à travers l'évolution et la professionnalisation des marques qui tirent parti de la plateforme de la Fashion Week.

« C'est fantastique de voir cette croissance », poursuit Arp. Berlin se distingue non seulement par les marques participantes, mais aussi par la présence d'invités internationaux, composés d'acheteurs et de professionnels des médias, ce qui souligne l'importance de l'événement. Des acheteurs d'Antonioli, H Lorenzo, Hankyu, Isetan, Printemps, Roadsign, SVRN, Takashimaya, United Arrows, Velvet et Voo Store ont par exemple répondu à l'invitation du Fashion Council, tout comme de nombreux journalistes et créateurs de contenu internationaux. « Désormais, des commandes sont également passées », ajoute Scott Lipinsky, directeur général du Fashion Council Germany. « Les boutiques internationales sont des multiplicateurs importants : ce qui y est présenté est remarqué dans le monde entier. »

Du côté des marques aussi, il est clair que l'engagement en vaut la peine. « Pour une jeune marque, il n'y a actuellement guère de meilleur endroit que la Fashion Week de Berlin et la chance de grandir avec le Fashion Council », déclare Mario Keine de la marque masculine Marke. Il a présenté sa collection lors d'un défilé, puis s'est exposé pendant une journée dans le showroom de l'hôtel de la Fashion Week, où étaient également logés les invités internationaux. « Cette visibilité que nous obtenons ici serait difficilement possible à Paris. Là-bas, en tant que petite marque, il faudrait se battre pour attirer l'attention des acheteurs et des médias parmi tant d'autres. Le concept porte lentement ses fruits. »

La marque berlinoise Haderlump apprécie elle aussi le lieu : « En tant que marque de mode à Berlin, nous avons beaucoup de liberté pour mettre en œuvre des idées qui, dans d'autres villes, ne seraient peut-être même pas remarquées », explique l'équipe de Haderlump. « Berlin est à la fois dure et douce, ouverte et fermée, lente et rapide. La ville vit de contradictions qui sont une source d'inspiration parfaite pour une mode audacieuse – on ne s'ennuie jamais. Contrairement à d'autres villes qui semblent plus “finies” et établies, Berlin est inachevée, et cela nous correspond. »

Même le monde politique porte un regard bienveillant sur le secteur coloré de la mode. Vendredi, la Chancellerie fédérale a invité le secteur à une réception, où Wolfram Weimer, ministre d'État à la Culture et aux Médias, et Gitta Connemann, secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie, ont salué l'importance économique et culturelle du secteur. Même le chancelier Friedrich Merz a brièvement honoré le secteur de sa présence avant de recevoir les premiers ministres des États baltes.

Il est cependant dommage que les détaillants allemands restent peu réceptifs. De nombreuses marques s'implantent d'abord en Asie ou aux États-Unis avant d'être reconnues en Allemagne. « Je vends ma collection uniquement au Japon et aux États-Unis », confie le créateur berlinois Vladimir Karaleev, un sentiment partagé par de nombreuses autres marques. Il a lui aussi présenté sa collection dans le showroom de la Fashion Week.

William Fan : entre protection et légèreté

Le créateur berlinois William Fan a une nouvelle fois démontré sa maîtrise des matières et des textures les plus diverses dans sa collection PE27. Ses créations présentaient des silhouettes fluides avec de nombreux plissés, des volants ondoyants et des manches extra-longues, conférant beaucoup de dynamisme aux looks, tandis qu'un layering sophistiqué apportait profondeur et volume. La palette de couleurs reste sobre : beaucoup de noir rencontre des tons terreux et parfois un jaune doux ou un vert clair.

Les détails sont marquants : des pantalons baggy à double ceinture ont un effet délibérément non conventionnel, tandis que des fraises, en tant que détail récurrent, encadrent de manière sculpturale les hauts et les robes. L'association caractéristique de tailoring et de formes fluides de Fan crée des silhouettes qui enveloppent le corps plutôt qu'elles ne le soulignent. D'ailleurs, la collection semble moins intéressée par une mise en scène près du corps que par la protection et l'enveloppe. Les coupes sont amples, pensées de manière inclusive et s'adaptent à une grande variété de morphologies, des tailles mannequins classiques aux silhouettes plus size.

Les frontières entre la mode masculine et féminine classique s'estompent également. Des pièces du vestiaire masculin sont portées avec naturel par les femmes, et les jupes se retrouvent aussi sur les hommes.

Taskin Goec : la mode dans l'espace numérique

Le créateur Taskin Goec s'intéresse depuis des années à la mode numérique. Avec son défilé Black Eye, il a poursuivi cette approche de manière cohérente en présentant, au lieu d'un défilé classique, une installation audiovisuelle où la mode, l'IA et les univers visuels numériques fusionnaient – sans podium, sans mannequins présents, tout uniquement sur écran.

Et le constat est là : ce parti pris de l'épure s'est révélé être un véritable atout, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités de mise en scène. Le créateur y conserve le contrôle absolu sur le regard du public, dictant ce qui doit capter l'attention : les détails, les surfaces, le grain des matières et les finitions. Le mouvement devient lui aussi un élément de design à part entière. Sous l'effet du vent, les franges, les rubans et les superpositions de tissus se mettent à onduler, donnant presque vie aux matières.

Latex, sangles en cuir, robes composées de bandes de tissu, grosses mailles et tissus superposés de manière complexe se rencontrent dans sa collection. Franges, rubans et clous renforcent le dynamisme des créations et soulèvent en même temps la question de savoir si elles sont réellement destinées à une production physique.

Andrej Gronau : jouer avec les attentes

Dans le cadre néoclassique du château de Friedrichsfelde, le créateur Andrej Gronau a présenté une collection beaucoup plus jeune et excentrique. Les créations de Gronau célèbrent la mode comme une expression de l'individualité – sensuelle, pleine d'humour et délibérément en dehors des codes vestimentaires classiques.

Au cœur de la collection, on retrouve des contrastes de matières saisissants et des imprimés percutants. Du cuir imprimé de motifs d'arrosoirs ou de chats et de souris y côtoie des surfaces aux reflets métalliques, des fils de lurex, ainsi que des vestes et des jupes agrémentées de cordons de serrage et de tissus matelassés.

Les silhouettes jouent également avec les attentes. Des robes en maille et des shorts en satin rose pour hommes soulignent une approche décontractée des codes de genre. Pour la mode féminine, Gronau s'inspire des années 1950. De larges cols Claudine, des boléros courts et des proportions féminines ne sont cependant pas interprétés de manière nostalgique, mais transposés dans un contexte contemporain. Il en résulte une collection qui combine des références vintage avec une signature ludique, presque théâtrale.

Marke : la tradition rencontre le présent

Avec une mise en scène impressionnante, la marque masculine de Cologne, Marke, a fait du temps le motif central de son défilé. Un tic-tac polyphonique a ouvert la présentation, transformant pour un instant l'espace futuriste du parc des expositions de Berlin en un lieu au silence presque sacré.

Cette tension entre passé et présent caractérise également la collection. Le créateur Mario Keine reprend des références vestimentaires historiques et les transpose dans une mode masculine contemporaine. Des culottes bouffantes plissées de la Renaissance deviennent les manches volumineuses d'un blouson bomber, tandis que la queue-de-pie et le cummerbund du 19e siècle sont associés à un large pantalon en jersey.

La rigueur formelle du vestiaire masculin classique est constamment rompue. Pantalons larges, shorts et jupes-culottes apportent du mouvement aux silhouettes, tandis que les pantalons de smoking classiques côtoient des chemises en soie sans manches. La palette de couleurs reste épurée : les tons blancs et crème dominent, complétés par du gris, du bordeaux et des rayures de pyjama traditionnelles. Ainsi, Marke allie codes historiques et légèreté moderne et naturelle.

Les accessoires méritent une attention particulière : fabriqués à partir de pièces commémoratives, ils reprennent le leitmotiv de l'éphémère et traduisent le temps en objets portables.

Unvain : l'esprit berlinois mâtiné d'une attitude biker

Fondée en 2020 par Robert Friedrichs, la marque Unvain célèbre dans sa nouvelle collection des looks forts pour hommes et femmes, jouant avec une sensualité affirmée.

Des robes en cuir ajustées, dont la surface est déstructurée par de fines lanières découpées, confèrent un mouvement surprenant à cette matière habituellement lourde. Parallèlement, des looks rouge vif inspirés des tenues de motard classiques apportent des touches marquantes à la mode masculine. Une robe en plumes noires, qui s'ouvre sur du mesh transparent au niveau du ventre, est particulièrement impressionnante, jouant habilement sur l'alternance entre dissimulation et révélation. La translucidité reste un motif récurrent, comme avec un manteau blanc transparent qui se pose tel un léger voile sur les silhouettes.

Le denim constitue un autre point fort de la collection. Les jeans délavés côtoient des finitions métalliques brillantes. Les codes de la moto – cuir, détails utilitaires et silhouettes robustes – ne sont pas cités littéralement, mais traduits dans un vestiaire urbain et contemporain. Les pantalons sans ceinture classique sont également caractéristiques, soulignant les hanches tant dans les looks féminins que masculins et conférant aux tenues une attitude décontractée et non conventionnelle.

Barragán : provocateur et irrévérencieux

Le défilé de Barragán à l'ambassade du Mexique a fait couler beaucoup d'encre. Plongé dans une lumière rouge profond, le créateur mexicain Victor Barragán a mis en scène une performance aussi troublante qu'énergique, où la frontière entre défilé de mode et happening artistique s'est estompée. Des mannequins aux blessures ensanglantées, des hommes avec des nez de clown ainsi que des corps à moitié nus et luisants couraient ou titubaient à travers la pièce.

La collection s'est présentée de manière tout aussi expérimentale. Un sweat à capuche pour trois personnes, des manchettes reliées par des fermetures éclair qui entravent les bras dans le dos, des slips colorés pour hommes ainsi que des t-shirts avec l'inscription « Meth » remettaient en question les notions conventionnelles de vêtement et de fonction. Les sweats à capuche et les vêtements de sport étaient imprégnés d'une esthétique queer, subversive et irrévérencieusement ludique. Barragán conçoit la mode moins comme un vestiaire portable que comme une forme d'expression sociale : provocante, caricaturale et à l'encontre de toute forme de convention.

Milk of Lime : silhouettes fluides et nouvelles proportions

Chez le duo de créateurs germano-belge Milk of Lime, l'accent semblait être mis moins sur le corps que sur le mouvement. La collection se déploie à travers des silhouettes fluides, un layering complexe et des matières expressives qui changent de forme à chaque pas. Des tons naturels terreux rencontrent le noir et soulignent l'effet presque sculptural des créations.

Les silhouettes restent délibérément insaisissables. Des pantalons larges à l'entrejambe bas, des volumes généreux et des coupes asymétriques déconstruisent les proportions classiques et confèrent aux looks une fluidité. Rien ne semble figé, les lignes fluides sont en constante évolution.

Les accessoires ont joué un rôle central. Des chaînes drapées asymétriquement apportent des touches marquantes, tandis que des corsets portés sur les robes structurent les silhouettes. Des éléments à enrouler en cuir ajoutent de la tension aux formes fluides et créent de nouveaux contrastes.

Rebekka Ruétz : entre militaire et glamour

Au Motorwerk de Berlin, la créatrice Rebekka Ruétz a présenté une collection de mode féminine épurée, presque sculpturale. Le blanc constitue le point de départ central, le noir agissant comme un contrepoint systématique, jusqu'à des pièces fortes comme un manteau au look noir et blanc. Les matières sont également contrastées : des tissus rigides comme le taffetas et le cuir sont complétés par de la maille transparente, notamment pour des hauts et de longues robes en tricot.

Pour les motifs, Ruétz mise sur un velours marbré, utilisé notamment pour une robe du soir. Les silhouettes sont volumineuses : des jupes amples en satin blanc ou en cuir noir, des épaules larges, des formes extra-longues – comme des traînes – ainsi que des jupes longues en taffetas et en cuir dominent l'ensemble.

Au milieu de ces volumes imposants, des éléments déstructurés apportent des touches originales : de la maille aspect filé, des chemises nouées en guise de jupes, ainsi que des constructions semblables à des cols à la ceinture. Les allusions militaires restent subtiles, par exemple sous la forme de manteaux kaki à boutons dorés. Le tout est complété par des accessoires en forme de chaînes, qui confèrent à la collection une allure solennelle et fluide.

Dagger : un streetwear joyeux et plein de références

Dans le public du défilé, on pouvait déjà voir de nombreuses tenues arborant le logo Dagger – un signe que la marque a déjà rassemblé une communauté de fans.

Au cœur de la collection se trouve une ligne de streetwear ludique et inhabituellement colorée, avec un fort accent sur les looks masculins. Sweatshirts, chemises et vestes sont combinés avec une grande variété de couleurs et d'imprimés, créant une esthétique délibérément surchargée, à la manière d'un collage. Des chemises en tissu Dirndl rouge et blanc à motifs ajourés côtoient des shorts colorés, des vestes militaires turquoise, des shorts de surf et des imprimés hibiscus. Des vestes de survêtement, des chemises en dentelle Paisley et des costumes à carreaux blancs et bleu vif complètent ce tableau éclectique.

La collection joue constamment avec les contrastes entre forme et couleur, tradition et streetwear. Dans le contexte de la mode masculine en particulier, cela crée une vision ironique et décalée de la masculinité, qui se détache délibérément des codes classiques. Des diadèmes en guise d'accessoires renforcent encore cette caricature et ajoutent une touche ludique.

Haderlump : historicisme moderne

À l'hôtel Adlon, la marque Haderlump a présenté une collection complexe qui allie l'art tailleur classique à des références d'inspiration historique et à de nouvelles esthétiques. Des manteaux en laine mohair transparente blanche ont offert une ouverture légère, presque aérienne, tandis que des pièces en maille trouée et des draps de laine classiques créaient des ruptures intéressantes.

La mode féminine présente par exemple des robes longues et volumineuses en drap de laine gris, tantôt drapées sur la poitrine, tantôt ajustées sur le buste. Des jupes amples et de longues traînes soulignent les formes féminines classiques, tandis que les imprimés moirés et le denim créent des contrastes intéressants. Des échos historiques parcourent toute la collection sans jamais tomber dans le costume.

Dans la mode masculine, les constructions complexes dominent : des vestons froissés à multiples boutons dont la structure n'est pas immédiatement évidente, des vestes mi-longues à col châle et ceintures à nouer, ainsi que des tuniques longues à capuche. S'y ajoutent des parties de manches et de chemises fortement plissées.

La finition soignée est caractéristique : de nombreux boutons, fermetures et éléments à enrouler créent une complexité presque architecturale. Haderlump développe ainsi une forme de mode qui ne se révèle pleinement qu'au second regard.