Souvenirs, protection et force : les temps forts de la Fashion Week de Berlin

La Fashion Week de Berlin a été marquée par un sentiment d'appréhension, mais aussi par beaucoup d'espoirs. Alors que le monde est confronté à de multiples crises et à l'incertitude, les créateurs se tournent vers une autre époque pour se bercer d'insouciance et d'harmonie, le temps d'une Fashion Week automne-hiver 2025. Tandis que d'autres marques semblent analyser leurs propres expériences et entament un processus d'auto-guérison à travers des collections plus sombres. Aperçu des hauts et des bas de la semaine de la mode allemande.

Des rails de train à la piste de course

Haderlump a transporté ses invités dans une sorte d'entrepôt de S-Bahn, dans le quartier berlinois de Schöneweide, où un arrêt a été construit entre les trains. La marque a voulu raconter les histoires de voyageurs qui se rencontrent et partagent, au moins un instant, un moment ensemble. La collection a également fait un voyage dans le temps, à l'époque où les tenues classiques avec chapeaux et queues-de-pie composaient le paysage urbain. Des coupes asymétriques, des superpositions et des pièces de différentes longueurs et largeurs ont créé de nouvelles silhouettes. On a aussi pu remarquer divers détails comme celui d'un sifflet sur une chaîne en argent qui, associé à un gilet, faisait référence au personnage du contrôleur.

Inspiré par les circuits automobiles et les bolides rapides, Colrs a insufflé un peu d'esprit estival et de légèreté italienne à la Fashion Week de Berlin. Le créateur a transposé sur le podium le « facteur cool et effortless » de l'ancien patron de Fiat, Gianni Agnelli, et l'assurance des pilotes automobiles des années 1950 comme Stirling Moss et Juan Manuel Fangio. Des détails issus des courses automobiles, tels que les carreaux du drapeau à damier et un logo automobile, sont associés à des costumes et pulls nonchalants, portés négligemment sur les épaules. Le concept est complété par des inscriptions italiennes comme « Ciao Bella » et des références à différentes métropoles transalpines.

Protection maternelle

Marie Lueder a plongé ses invités dans un monde mythique qui rencontre la modernité à travers le design. La créatrice née à Hambourg combine les robes de personnages médiévaux et de créatures fabuleuses avec des vêtements de sport et un workwear contemporain. Dans sa collection actuelle « The Shell », elle explore également des archétypes du XXIe siècle, tels que le hooligan ou le romantique décadent, comme l'indiquent les notes du défilé. On retrouve ainsi des armures de chevalier et des chaussures de bouffon à bout recourbé qui côtoient des hauts en résille, des t-shirts et des pièces workwear. Des tapisseries du XIXe siècle et des rideaux artistiques font également partie du travail de Lueder, présentes à la fois dans la scénographie et dans la collection. Les loups-garous semblent également avoir trouvé leur place et sont évoqués par de la fausse fourrure, de longs ongles recourbés et des dents « ensanglantées ».

Dimanche, Clara Colette Miramon a invité le public à l'église Saint-Thomas, dans le quartier de Kreuzberg. Sa collection « Maria a aidé » est centrée sur la Vierge Marie ainsi que sur la force, le dévouement et la résilience d'une mère. Chez Miramon, elle est réinterprétée comme une « Cool Goth Mom » et vêtue de robes en velours noir et de fausses fourrures associées à des doudounes, des corsets et une cuirasse. La créatrice intègre également des détails ornementaux de la façade de l'église dans l'encolure des robes. La palette mise principalement sur le noir, complété par quelques touches de couleurs comme le bordeaux.

Chez Richert Beil également, la sollicitude maternelle, ou plutôt l'épuisement émotionnel et physique qui l'accompagne, est au cœur du sujet. Dans l'abri anti-aérien Fichtebunker, qui devait protéger les mères et leurs enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, ont résonné de vagues voix d'enfants, puis les cris d'un bébé. Sur le catwalk, une collection sombre a déroulé une palette composée essentiellement de noir, tout en latex et en matières imitation cuir. L'idée de cocooning et d'enveloppement, semble jouer un rôle important : les mannequins étaient partiellement enveloppés dans leurs habits, cagoulés et vêtus de plusieurs couches de vêtements.

La marque berlinoise GmbH, qui défilait pour la deuxième fois dans sa ville natale après de nombreux shows à Paris, s'est inspirée de son propre passé pour l'automne-hiver 2025. Le duo de créateurs Benjamin Huseby et Serhat Isik a puisé dans les souvenirs de défilés précédents et dans les archives, à la recherche d'une époque où le monde semblait moins menaçant et plus stable qu'aujourd'hui, comme l'indiquent les notes du défilé. Ainsi, des éléments et des looks qui étaient peut-être moins mis en avant dans les collections précédentes retrouvent une nouvelle place.

Les créateurs ont également trouvé du réconfort dans les œuvres de la poétesse norvégienne Gunvor Hofmo, marquées par la perte, l'isolement et la mélancolie. Mais la grâce et l'élégance font aussi partie de la collection AH25, pour laquelle Huseby et Isik se sont inspirés de leurs pères en costume. La collection joue avec la silhouette du costume, dégageant parfois les épaules et l'agrémentant de détails comme de la fausse fourrure, et inclut plusieurs pièces d'outerwear (amples manteaux et bombers). La marque associe des pièces ajustées comme des tailleurs-pantalons près du corps à des vêtements amples, créant ainsi différentes silhouettes. On notait aussi l'apparition d'un costume sous un léger survêtement en tulle, créant une dynamique intéressante entre les matières.

Débuts réjouissants pour Andrej Gronau

Andrej Gronau s'est, lui aussi, perdu dans ses souvenirs lors de ses débuts à Berlin. Pour l'AH25, il s'intéresse au kitsch, qui lui rappelle la maison, a expliqué le créateur après le défilé. Il réinterprète la décoration murale de sa grand-mère, les guirlandes du dernier Noël et les trésors des brocantes dans une collection colorée, où s'exprim une large palette de couleurs, mais aussi des motifs tels que des rayures, des étoiles et des fleurs, ainsi que de multiple matières. La collection ludique joue avec les superpositions, les volumes et les détails tels qu'un grand nœud qui orne les cardigans et les pulls.

Cet article a initialement été publié sur FashionUnited.de. Sa traduction a été vérifiée et éditée par un journaliste de FashionUnited après avoir été réalisée à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle.

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